Ni minimo Ni maximo: 2007

13, 25 y 31 de Diciembre

Un cumpleanos de alto vuelo

Después de caminar de día y dormir de noche, era momento de poner contra peso en la balanza para volver al equilibrio. Banana Garden, en Pokhara era el lugar ideal para equilibrar.

Desayuno, con la nueva flia que se formo, en el jardin con vista a la laguna. La rutina era simple, nos turnábamos los días para ir a comprar el desayuno. Y con Philip, Stefany, Tiago, Patrik, Corner y algún otro invitado desayunábamos con música y libros hasta que el almuerzo llamaba.
Después de almorzar en uno de los 3 favoritos restaurantes, por lo general el mismo, a Rainbow Children Home. Un hogar de niños que con Tiago les ayudamos a con algunas cosas administrativas.
De acá algún chai donde siempre hay un viajero dispuesto a conversar. La charla se prolonga hasta que la noche llama nuevamente al hambre y voy a algún restauran amigo. Tan amigo que un dia, la familia de Holly Hock (el restauran más frecuentado), nos invito con Tiago a cenar Dal Bat con ellos.
No se si ya habré explicado lo que es el Dal Bat, es la comida más común en Nepal. El primo pobre del Tahalí, en india. Básicamente, arroz con dal (una salsa con garbanzos y lentejas), y un platito con papa y vegetales. Pero el verdadero poema esta en que se puede rellenar el plato cuantas veces se quiera. Por lo cual en lo que respecta a precio y cantidad es la mejor opción. Comer hasta quedar patas para arriba por solo 50 o 70 rupias (2.5y 3.5 pesos el plato).
Para el 13 de Diciembre, día de mi cumpleaños feliz, abrí los ojos a la hora de costumbre, entre 7 y 8. El primer regalo fue un desayuno con la vecindad. Luego, escuchar la voz del viejo, mami, Igna, Vick, Leo y la Lela fue una súper sorpresa con mono rojo.
El desayuno fue liviano y el tercer regalo fue otro en un restauran con Colon y Ambrien. Luego a recibir un abrazo de Rabin y Situ, los amigos de Holly Hock (el restaurante amigo).
Stefany aparece para llevarme a volar en Paraglaiding. Una vez en Sarankot, el lugar de despegue, las instrucciones eran fáciles. “Cuando yo te digo, corre lo mas rápido que puedas”. Correr no era el problema, el tema es a donde? Justo en dirección al precipicio. Ajuuuuuuaaaaaaa, un dos tres a correr y en menos de 5 pasos ya estaba flotando.
Definitivamente lo más cerca que se puede estar de volar como un pájaro. Al igual que ellos la clave era perseguir las termas para ganar altura. Con un giro rápido de izquierda a derecha, Stefany le inyecto adrenalina a la relajada sensación de volar. El resultado fueron giros rápidos en sentido horario y en bajada, que no solo aceleraron la velocidad de la cometa sino también las palpitaciones del corazón. Endorfina fue emanada en cantidad por todo el cuerpo, justo como me gusta!!! Un shock a los sentidos para darme cuenta que no es un sueno, sino vida pura.
En el lugar del aterrizaje esperaba Pedro y Tiago. Y junto con Stefany fuimos a seguir celebrando lo que había empezado al despertar.
Atardecer en la terraza de View Point y después al pueblo en bicicleta. El viaje en bicicleta al centro es otra historia que quedara para otro momento.
Después de cenar al bar con onda, bueno el único que tiene algo de movimiento, donde otros personajes de esta zaga me agasajaron con algunas Turborg.

Con Tiago, Pedro y Stefany en view point

En el jardin de Banana Garden con Pedro, Patrik y Tiago

Con la familia de Rabin en el restaurant amigo

El tano, un personaje de otro planeta. Ahoooo!!!

El lugar para festejar Navidad fue Katmandú, mientras esperaba por una nueva visa de India. El dueño del Hotel nos ofreció amablemente la cocina.
Entonces Tiago de Brasil preparo pollo a la naranja. Sandy, de USA, una especie de momos. Laurin, de Austria, risoto y ponche. Emma, de Irlanda, ensaladas con salsas de colores. Luego Philip de Francia, Patrik de Alemania y otros nombres que se escaparon de mi cabeza, como carecemos de habilidades culinarias nos dedicamos a ayudar en lo que podíamos y obviamente a comer.
Cuando del otro lado se sentaba a almorzar o comían algo de parado en algún fast food céntrico, de este lado 10 personas de distintas nacionalidades con historias diferentes, nos sentamos a cenar como una familia. Una verdadera cena internacional, en un país donde el significado del 25 de Diciembre escapa a la tradición.
Falto algo? Obviamente que falto mas que el Vitel Tonhe, falto el ambiente familiar. Pero cada uno hizo lo que pudo para tratar de llenar el vacío y dar una atmósfera similar a la que en horas se daría en su país.
Después de la cena alguno rumbearon a sus respectivos guesthouse, mientras que otros salieron a buscar a Papa Noel en algún lugar de Tamel.

En la cocina del Milenium Inn

Cena navidena

Tamel a la tarde

Ano nuevo fue una historia distinta. Por mas que en el calendario están en el ano 2065 y el cambio de ano se da por el mes de junio, el 31 de diciembre es una escusa para salir hasta tarde y festejar. Así es que las calles de Tamel se abarrotaron de gente. Al ser temporada baja, el mar de cabezas era en su mayoría de nepalies. Salimos con Tiago y unas amigotas suyas a algunos bares. Como hace algunos días que estoy en la capital, no paso mucho tiempo para que el grupo se ampliace. Eso es lo lindo de quedar barado en un mismo lugar, al poco tiempo ya saludas y conoces a varios personajes.
Al igual que en casa, acá hicimos un maraton por los barcetes con mas onda. Bueno no se si con mas onda, pero sin lugar a duda los mas poblados. Tongues and Tales, Tom and Jerry y Funky Budha fueron los elegidos para celebrar un 2008 lejos de casa. Supestamente me iba a ir a las 4 de la mañana para Darjeling, pero obviamente a esa hora la noche estaba en panales y no quería cambiar el regeton de Funky Budha por una terminal oscura de omnibus. De todas formas quedaba el micro de a las 3 de la tarde....que tampoco tome. Pasar el primer día del ano arriba de un micro por 20 horas no era lo que mejor me sentaba. Así que deje el viaje para el 2 de enero. El viaje en si es otra historia que merece otro capitulo.

Baktapur

Caminata Himalaya (AC - ABC)

El salto del triunfo a 5416mts sobre el nivel del mar.

Un pantalón, 2 pares de medias, 2 calzoncillos, 2 remeras mangas largas, guantes, gorro, cepillo y pasta de dientes, campera de lluvia, polar, cámara de fotos y un mapa era todo lo que necesitaba para el próximo mes. Además era lo único que entraba en la mochila chica.

El plan era llegar a un paso de montana a 5416 mts sobre el nivel del mar. pasando por pequeñas aldeas que van cambiando a medida que ganábamos altura. El equipo para la aventura era Tal, experto en la lectura de mapas, Ukkis de Finlandia acostumbrado a bajas temperaturas y yo... con muchas ganas de caminar. Al 3 día el grupo se redujo a 2 por que a Ukkis lo ataco una descompostura interesante. Nos quedamos en Ghermu para ver si se mejoraba, y justo ese día se jugaba un torneo de fútbol. Asi que en un arrozal recién cosechando vi hasta la semifinal. Por la noche, en el mismo arrozal, chicas de varias aldeas bailaron música tradicional nepali. Los hombres se paraban y bailaban con ellas. A cambio les daban algunas rupias, lo cual nuevamente rompió el romanticismo, pero es su tradición.

Tal, como de indeciso se llevo todo lo que podía llevarse, y su mochila era 4 veces la mía y pesaba otro tanto mas. Así que, a pesar de viajar liviano, nos fuimos turnando el muerto que llevaba en la espalda.

El camino fue pasando y con los días pasamos por los mas variados paisajes. Bosques con mucha y poca vegetacion. Escenarios desérticos y rocosos y finalmente el blanco nieve sobre el sendero.

A medida que nos adentrabamos mas en la montana fueron apareciendo ruedas y banderas de oración con mantras budistas. Las casa pasaron de madera a piedra y luego a madera de nuevo. La rutina era fácil. Levantarse alrededor de las 6am, desayuno y empezar a caminar. Almorzar en alguna aldea en el camino y llegar antes de que la luz desaparezca (5pm) a alguna aldea para descansar y seguir al día siguiente.

En Manang era el día de descanso, necesario para aclimatizarnos por el cambio de altura. Ese día fue de relaje y socializar un poco con los demás trekkers que en algún u otro tramo cruzamos. También invite a Bishnu, el porter de una pareja de USA (Neil y Pam), a ver una película en un pequeño claustro de piedra.

La única forma de transporte entre las aldeas es a pie, y por los senderos también circulan porters que cargan bienes de aldea a aldea. Algunos de ellos, cargan hasta 60 kg con la cabeza. Esto me entere cuando intente levantar una y necesite ser ayudado por dos nepali para poder levantarme. A veces mulas y burros hacen este trabajo y por momentos estas largas caravanas interrumpían el paso. Excelente escusa para recuperar aliento y continuar por la montana.

Luego de caminar mucho para arriba, algo para abajo y casi nada en plano, nos acercamos al paso de Thorong Phedi. Donde pasamos la ultima noche en el ultimo refugio. A la mañana siguiente a las 5am (aun completamente de noche) había que caminar 4 horas mas para llegar a los 5416mts. La mañana del día numero 10 a fuera la temperatura no te dejaba salir debajo de las 3 frazadas que tenia en sima.

Comenzamos a caminar de noche y caminamos bastante antes de que el sol levante un poco mas la temperatura. La falta de oxigeno se hacia sentir, imposibilitando hacer pasos muy grandes. Caminata lenta e interrumpida por varios descansos. En este ultimo tramo apareció la nieve en el sendero. Lo que le faltaba al viaje. Playa, desierto, selva, montana y nieve.

Cuando ya la cabeza empezaba a preguntar de manera insistente -donde corno estoy y cuanto faltara para llegar?- de golpe aparecieron las banderas coloridas y mantras que flameaban con el incesante fuerte viento.

Estábamos ahí. No era el Everest que se levanta a 8860mts sobre el nivel del mar, pero era mi Everest y estaba a pocos metros de llegar.

El fuerte viento hacia sentir aun mas los grados bajo cero, pero la adrenalina era mayor y pase la mayor parte del tiempo fuera de pequeño refugio que servía algo parecido a te negro. Dentro del pequeño refugio, se notaba un aire de alivio y cansancio entre los que habían llegado. En mi alegría repartí abrazos a mas de uno. Increíble, 10 días caminando y una vez que se llega los pocos minutos que teníamos para quedarnos pasaron volando y empezamos a bajar del otro lado del valle. Completamente distinto al que veníamos subiendo del otro lado, no solo por que era en bajada, este tenia una geografía mucho mas dramática y desértica. Una vez en Muktinat (la primer aldea luego del paso) nos encontramos con varía de la gente que nos habíamos cruzado en mas de una oportunidad. Sin mirar el precio me pedí una hamburguesa de Yak y una cerveza, mas que merecido el gasto. Se armo una mesa grande y se estiraron las agujas del reloj mas que los últimos días. Woooow hasta las 10 casi!!!!!!!!!!!

Los dais siguieron pasando por aldeas que en algunos casos tenían un antiguo fuerte en el medio. Kagbani y Marpha lejos las mas bonitas y pintorescas, con sus laberintos y corredores de piedra.

Se ve que le tome el gusto a la montana asi que antes de regresar a Pokhara, donde había empezado, decidí ir hasta el campamento base del anapurna (CBA). Por lo cual después de 15 días nos separamos con Tal y yo seguí con un Brasilero (Tiago) y un Autriaco (Lauren). Comer en la montana fue mas caro de lo que me imaginaba, así que el dinero se consumió mas rápido de lo planeado. La única forma de llegar al CBA era caminando mas para así acortar la cantidad de días, por lo tanto los días se convirtieron en largas caminatas que empezaban con los primeros claros de la mañana y muchas veces terminaron con los últimos claros de la tarde. A 5 hs del campamento comenzaron a caer pequeñas compactas pelotitas blancas del cielo. Por lo tanto cubiertos de nieve continuamos la ultima aproximacion al segundo gran objetivo de la travesia que había comenzado 19 días atras. La poca visibilidad y la pequeña capa de nieve sobre la campera y mochila nos hacia parecer una expedición de montanistas.

Cuando llegamos no fue posible ver nada, comimos los sniquers de celebración y nos fuimos a dormir esperando poder ver algo al otro dia.

A la mañana siguiente la gigante pared del Anapurna, con sus 8091 mts y el Machapuchare hicieron su gran aparicion. Sacar las manos de los bolsillos para disparar algunas fotos fue misión imposible. Seguramente el dia mas frio de todo el circuito, así que fueron pocas las fotos que se pudieron sacar. Pero la sensacion de estar justo en el medio de semejantes moles y no poder ver mas que picos perdiéndose en la altura esta fresco, y seguirá fresco por algún tiempo.

el retorno fue por el mismo sendero, pero gracias a la nieve, parecían otros bosques, otras piedras y hasta otras aldeas.

El ultimo día lo hicimos casi corriendo. Las ganas de llegar a Pokhara y usar una ducha de agua caliente eran infinitas. Ademas teníamos que apurarnos para poder tomar el ultimo bus que salia alrededor de las 7pm. Como estábamos apurados antes del medio día nos equivocamos de camino y terminamos trepando un monte que no teníamos previsto.

Llegamos al pueblo donde empieza la ruta 5 min. antes de la salida del micro. No había luz en el pueblito y al preguntar donde tomar el bus, decían : "corre, corre".

El solo hecho de pensar en perder el colectivo puso en movimiento mis piernas a mayor revolución. No se de donde salieron las fuerzas por que estaba realmente agotado, pero ahí estaban empujando mi cuerpo asía arriba mi cuerpo por las escaleras.

Llegamos de casualidad, nos tiramos en la ultima fila de asientos y 5 minutos mas tarde ya no halábamos por el resto del recorrido (1 hr)

El cansancio era general, pero ninguno de los tres pudo conciliar el sueno. Cada uno a su manera recordaba mentalmente los últimos 22 días de caminata. Cada uno a su manera se sentía haber terminado una gran aventura.

Al llegar a Pokhara no importaba cuanto habíamos caminado en las ultimas semana, los músculos dolían y hacer simplemente 100mts para llegar al gust house era mas difícil que caminar 6 hr en pendiente. Al otro dia implemente la regla de los 200mts. No moverme mas de 200mts a la redonda del house. Solo la rompí a la noche para brindar con unas cervezas con los amigos de montana.

Banderas coloridas que desparraman mantras budistas por los valles del Himalaya.

Intentando levantar 60kg con la cabeza. Casi me quiebro el cuerpo, mejor continuo con mi mochilita.

Descansando...Senora Siesta!!!!!!!!!!!!

Pisang, una aldea de piedra.

Festejando con tal, en Thorong La.

Tiago, Laurin y yo, camino al campamento base del Anapurna

Llegando al campamento base, bajo la nieve.

Festejo con Tiago, de la segunda conquista.

El Anapurna I con sus 8090mts, en la manana siguiente.

De India a Nepal

Durban Square, Katmandu

Si hiciese una ranking de los peores viajes que hice, el de Daramsala en India a Katmandu en Nepal encabezaría la lista.

De Daramshala a Delhi fueron 12 no tan tortuosas. Digamos que fue la entrada en calor de las 40hs que tardó el micro de Delhi a Katmandu. Como no tenia la intención de quedarme en Delhi, a las 4 horas de llegar me subí al micro para ir a Nepal. En total fueron 52 horas sentado y raspando las rodillas con el respaldo de adelante. 3 noches intentando encontrar la posición mas cómoda. Posición que por las dimensiones asiáticas del asiento encontré por lapsos de pocos minutos.

A pocas horas de arrancar, camino a Katmandu. Un camión, colectivo o lo que fuese suavemente beso la parte trasera del micro. Resultado: la ventana justo de atrás mio estallo en cientos de pedazos. Como el show debe continuar, el chofer no freno la marcha a pesar de habérselo pedido varias veces. Eso si cada 1/2hs era de esperar que frene en el medio del camino para mear y para que el chofer se fume un cigarrillo.

Después del incidente menor, el viaje continuo por dos días de manera normalmente incomoda. Y con el agregado del viento que entraba por donde solía haber una ventana. En estas maravillosas 42 horas conocí a Ukkis y Micco.

Siendo la ciudad mas grande de Nepal, por no decir la única, ktm es como otras ciudades que se encamina de manera caótica a una era "moderna", donde concreto y contaminacion es la norma. De todas maneras, caminar por la callecitas menos transitadas de alrededor del Durban Square se puede ver lo que solía ser katmandu hace varios anos.

Con los nuevos amigos no hospedamos cerca del Durban Square en lugar del muy turístico Tamel. El DB es donde se solía coronar a los distintos reyes y desde donde estos reinaban. Hoy continua siendo el corazón de katmandu y el mejor lugar para ver el legado arquitectónico.

No se si el micro me despabilo, o tal vez la ansiedad de estar en un nuevo país, pero el hecho es que en lugar de irme a descansar en una verdadera cama. Salí a barzonear por las calles. Camino a Tamel me encontré con Ruben (el mismo Santafesino de Veranasi). el plan original era llegar un día antes y festejar su cumpleanos, pero...no llegue a tiempo.

Me mostró un poco de la ciudad y visitamos los puntos mas importantes.

Al caer la noche fuimos a celebrar su cumpleanos atrasado con una buena cena en uno de los pintorescos restaurantes de Tamel. Interesante ver la diferencia, en las zonas turísticas de India los extranjeros andan con ropa colorida y suelta, estilo mas hipon. Acá todos visten North Face, Columbia y Mamut, obviamente todo trucho de fabricacion local.

Como era de esperar, luego de 3 noches sin dormir, al otro día me sentía terrible y me lo pase en cama. Primera vez que caigo en lo que va del camino, que me atrevería decir que esta llegando a la recta final.

De Katmandu me fui un día antes que los finlandeses para Pokhara. Como no fue suficiente las 52 horas en micro, cuando el nepali que tenia al lado me dijo de ir al techo, accedí sin problema. Así que me pase las 6 horas del viaje con los pelos al viento y una vista fenomenal de las montanas.

Siendo la segunda ciudad de Nepal, Pokhara se encuentra alrededor de una laguna (va..lagunita) y tiene unas vistas alucinantes de picos que en algunos casos superan los 8000mts de altura.

En la habitación de alado se hospedaba un Argentino. Así que compartimos la habitación con Santiago para ahorrarnos algunas rupias. En el mismo Guesthouse estaba Lucas, de Australia, Tal, de israelí y Stefany de Francia. Además estaban los finlandeses y se armo una family super copada que paso l;as tardes en el jardín del Banana Garden Lodge.
Una mañana con Luca y Santiago fuimos caminamos un par de horas hasta donde la laguna se convierte en río para nadar. Luego de un chapuson supergalactico me fui a caminar por los campos de arroz que estaban siendo cosechados. Al pasar cerca de un grupo de mujeres que estaba trabajando en un parcela me invitaron a ayudarlas. Agarre la oz y me en curve para cortar de la manera mas prolija posible y sin arrevanarme los dedos. A pesar de la actitud que le puse, se ve que no soy bueno cosechando por que los 15 min. me hicieron entender que ya era suficiente. Fue divertido mientras duro, o al menos ellos se reían como loco al ver al turista cortando yuyos.

Mientras esperaba que abran la oficina del ANCAP, que estaba cerrada durante la semana de Deepawali, para pagar el permiso de montana.

Este es el festival hindú mas importante y celebra a varios animales, empezando con ofrendas de arroz a los cuervos enviados por Yama, el dios de la muerte. Entonces las calles están llenas de arroz.

En el 2do día los perros son agasajados con tikas (típico punto rojo que llevan las mujeres hindúes, marca de buena suerte) y guirnaldas de flores. Son los perros los que guían a las almas a través del rió de la muerte.

al 3er día a las vacas se les pintan los cuernos de plateado y dorado. al día siguiente los toros reciben los suyo.

El el 3er día, también, cada casa y negocio es alumbrada con velas a la espera de Lakshmi, la diosa de la riqueza. Durante la noche, la diosa, visita cada casa que fue correctamente iluminada para su presencia.

En el 5to día, a mi parecer el mas lindo, hermanos y hermanas se encuentran. Para esto hay gente que viaja de todos lados para visitar a sus familiares y el trasporte publico no da a vasto. Se ponen tikas los unos a los otros. Las hermanas ofrecen comida y los hermanos dulces y dinero.

Stupa budista, Katmandu

Baba hindu, Katmandu

En el techo, camino a Pokhara.

Campos de arroz, Pokhara

Ukkis, Mico, Stefany, Tal en Banana Garde Lodge

Luca y Santiago, Pokhara

La casa del Dalai

Con todo el tiempo del mundo es mas fácil perder un tren. La mochila estaba esperando ya armada para que la pase a buscar por el guesthouse. Sin embargo el tiempo corre mas rápido de lo que parece y muy tranquilo me subí a un ciclo-rikshaw mas tarde de lo que debía.

Y así fue como faltando 3 minutos de la salida del tren, yo estaba a 5 minutos de la estación. Por momentos hacia fuerza con la piernas pensando, suponiendo que eso aceleraría la marcha, pero imposible movilizar la telaraña de autos, gentes y camiones descargando todo tamaño de sacos. Así que, mejor relajarse y que sea lo que deba ser.

Al llegar a la estación surgió la esperanza de que este retrasado algunos minutos. Calce la mochila, no espere el vuelto y como loco corrí a encontrar la plataforma 10, ensima la ultima. Si, tenia que cruzar toda la estación. En fin...llegue cuando estaba en movimiento y me trepe al vagón que creía que era el mio. En definitiva no lo perdí gracias a las deficiencias del sistema Ferroviario. Las mismas que alargan el viaje 5 o 12 horas y que hacen esperar en la plataforma cuando llegas a la hora que dice el ticket. Pero esta vez jugaron a favor.

Obviamente me subí al vagón equivocado y a la hora de dormir me encontré discutiendo por la cama. Salame!!! tu vagón es el de atrás.

De Delhi a Pathankok en tren y luego en bus a Daharmasala. Cuando el bus se rompio a mitad de camino, conocí a Bernard y Ode. Cerca de Daharamsala, en Macleod Ganj Dalai Lama y el gobierno tibetano en exilio. Como dice la guia que llevo: " su atmósfera relajada y amigable puede hacer difícil irse". Exactamente así paso, supuestamente estaba de paso por 2 o 3 días para continuar a Manali. Al 4 día me olvide de Manali y me quede 16 días. Haciendo algo de yoga y algunos cursos de meditacion. Con los nuevos viajeros compartimos la habitación y y luego nos mudamos a otro guesthouse que quedaba a 2 km de Mcleod. Asi que hubo mucha caminata matutina y nocturna, varias veces al dias.

Con Bernard hicimos algun par de caminatas por las montanas. Y en el pueblo conocí a un viejo de barba blanca (Phil) que vive hace tiempo acá y es el lider de la banda del Dalai Lama. Es muy fuerte verlo con su pinta de roquero en las fotos chisteando con el líder espiritual. Samir , también de la banda, resulto ser un indio con el que pasamos los dias conversando de budismo e hinduismo.

Entre estos y otros personajes como Manu, el viejo del bastón mexicano, Paul el navegante sudafricano y Pen el artesano indio que estaba en el mismo gueshouse, entre otros varios, pasaron los días. Entre charla de filosofía barata y no tanta. Además me recupere del rally del que venia.

El tiempo paso sin avisar y los himalayas del lado nepali se congelaban para hacer trekking. Así que me tuve que despedir de este lugar con el que me había encariñado tanto.

Banderas con mantras budistas.

Manu, Samir y yo.

Ode descansando, no se ve, pero enfrente hay una cascada.

Bernard tomando un chai en una de las escapadas a la montana.

Despiediendome frente a moon light Cafe, donde comia y por las tardes tomaba chai y jugaba ajedres con cualquiera.

Mochilera suelta en India (Parte II)

Secando los saris, una vez lavados en el ganges

"I found..seven hindu temples, most beautifully and exquisitevly carved, but the sculptor had at times allowed his subject to grow a little warmer than there was any obsolute necessity for his doing.." -Primer impresión del Oficial Británico que descubrió los templos.

Los resplandecientes templos hindúes de Kojuraho impresionan por la delicada sensualidad (por momentos bastante eróticas) de las esculturas que decoran cada centímetro de las paredes exteriores e interiores de cada construcción. Construidos en el siglo diez DC, representa la boda de Shiva y su esposa Pravati. Los templos muestran que debe haber sido una gran fiesta gran. Como en este país las sorpresas no son algo nuevo, nos encontramos en uno de los templos a Virginia -mama de Marto V.- Estado de shock y sorpresa cunado mami la reconoció, sin haber planeado absolutamente nada nos encontramos a miles de Km de Argentina frente esculturas que se mimaban.Si hay algo que aprendí en estos últimos meses es a ser paciente. Paciente en las colas del tren cuando parece no haber orden alguno. Paciente en la estación de bus. Paciente cuando al preguntar una dirección y en lugar de decir "no se" te mandan caminando al otro lado de la ciudad. Paciente cuando el tren/bus/camioneta no llega y pierdo una conexion. Paciente cuando se retrasan varias horas. Paciente con los vededores y rickshaw que quieren venderte algo. Y paciente con mi paciencia.
Pero este lugar acaba con la paciencia de cualquier mortal. La calle principal es una campo de batalla donde vendedores de cualquier cosa se pelean por sus presas (los turistas). Si caíste presa y sos arrastrado a su cueva (local) vas a estar un largo rato hasta que puedas liberarte.
Pero bueno, tuvimos la suerte de encontrar a Virgin. Un chico de 14 anos que hablaba muy bien español. Además de algo de Italiano y un poco de francés. 5 lengua teniendo en cuenta Hindi e Ingles. Lo conocimos una noche y lo invitamos a que se siente con nosotros para compartir una coca. Al otro día nos lo volvimos a encontrar y nos acompanó a un pueblo en las afueras (donde decoran las casa con caca de vaca). Pasamos el día juntos y me ayudo a conseguir un taxi barato para irnos a Mahoba. Todo esto sin en ningún momento pedir una rupia, no tenia clases por que era feriado y quería acompañarnos. Pocas veces le pague a un guia con tantas ganas. Esa noche, que nos íbamos, nos vino a visitar al hotel. Para llegar a Varanasi nos fuimos en una camionetita hasta Mahoba (2hrs) y de ahí tomamos un tren nocturno. Este pasaba por la estación rural de Mahoba a la 1am. La única plataforma de la estación estaba cubierta de gente que dormía, probablemente hacia horas esperando su tren. Nos acomodamos en el único lugar disponible, una columna. Saque la guia para leer algo y cuando levanto los ojos contamos 21 personas alrededor nuestro intentando seguir la lectura de la pagina abierta.Esto me encanta de los indios: si sienten curiosidad, no te van a mirar de reojo. Se van a parar enfrente tuyo y abrir los ojos lo mas grande posible. Obviamente el tren venia retrasado y esperamos un poquitin mas. Al llegar a la estación, mas vale estar listo por que para 3 minutos solamente. La imagen de mami corriendo con la mochila por el anden para subirse al tren que ya arrancaba, es una perlita que solo yo tengo en la cabeza. A la mañana siquiente estábamos en Varanasi.

Probablemente el lugar mas sagrado de toda india. Su importancia religiosa se mantiene desde el siglo 6 AC, lo cual la convierte en una de las ciudades mas antiguas del mundo entero. Varanasi tiene algo muy particular, mucha gente no viene a vivir acá sino que viene a esperar sus últimos días. Para cualquier Hindú morir en esta ciudad implica alcanzar el Moksh y terminar con el ciclo de muerte y renacimiento.Mucho mas chica y populosa que Delhi y Mumbai, esta ciudad no tienen nada que envidiarle al caos de las dos primeras. De hecho la noche tiene muchas mas vida acá que en cualquiera de los otros lugares. No se si sera por la ritualidad que existe, o la energía constante que fluye por todos lados, o el misticismo del Ganges mismo. Pero el hecho es que no me canse del ruido, del calor, la polución y el transito de ciclos y personas. Veranasi no solo me gusto muchisimo sino que nos encanto y dejo maravillados. Caminamos desde que comienzan hasta que terminan las ciento de ghats en la orillas del Ganges, corazon y alma de la ciudad. Donde la gente bien temprano por la mañana lava la ropa y se baña; por la tardecita se realizan los Pujas y durante todo el día se creman a los muertos. Existen dos crematorios publico. Uno de ellos arde las 24Hr. Es difícil explicar una ceremonia de estas. Difícil transmitir la verdadera sensacion con que familiares y amigos realmente la viven. Sobre una camilla se encuentra el cuerpo cubierto de super coloridas telas. Es llevado sobre los hombros de familiares que cantan versos de alabanza sobre un camino de flores que va apareciendo a su paso. Al llegar al Ganges el cuerpo colorido desaparece un par de veces en las aguas oscuras del Rio. Luego le dan de beber su agua y se lo lleva a la pila de leños que fue cuidadosamente levantada. Dependiendo de la casta del fallecido, se le designa un lugar especifico. El familiar mas cercano, luego de dar 5 vueltas alrededor del cuerpo, es el encargado de iniciar la cremación. El fuego que se usa viene de el templo donde se encuentra la llama sagrada que arde hace anos. La cremación dura alrededor de 3 horas. Y la misma no puede ser precenciada por mujeres. Ya que las lágrimas impiden a que el cuerpo se valla completamente libre.Mientras el fuego devora de apoco las telas, las vacas se bañan en el rio y a pocos metros los chicos juegan y la gente se baña con la misma corriente que en poco minutos mas purificaran lo que las llamas no pudieron consumir del cuerpo. Parecería una secuencia morbosa, pero al verlo no causa repulsión. Existen algunos casos en que al cuerpo no se lo quema por que ya son lo suficientemente puro. Entonces se lo entrega a las aguas del ganges directamente. Tales casos son: chicos menores de 5 anos, mujeres embarazadas, Bramanes muy religiosos, malformados de nacimiento y los fallecidos por picaduras de cobra. Saltando de tema como loco para no aburrir.Una noche, volviendo de cenar tarde, tomamos un ciclo al hotel. A medio camino gritos y gente con palos venían en nuestra dirección. Saltamos del ciclo de manera automática y salimos corriendo esperando lo peor. Hasta que vimos el motivo de tanto desconcierto. Dos toros de peso pesado se batían a duelo en las calles céntricas a mitad de la noche. Destruían todo lo que se interponía entre estos dos colosos. Los vendedores se apuraban a cerrar a tiempo los negocios y los conductores retrocedían para no quedar en medio de la lucha. Algunos valientes se acercaban lo suficiente con palos para separar a los animales. Otros intentaban sin mucho resultado arrojar agua desde lo lejos. Pero nada detuvo la lucha entre estas bestias que se adueñaron de la calle y marcaban el ritmo de las masas a su paso. Fue el broche de oro para irnos a dormir con una nueva locura en este Planeta India.
Varanasi nos sorprendió también al encontrarnos con Ruben. Un santafesino que había viajado en el mismo avión con mami. Nos hicimos adictos de la torta de manzana con helado que comíamos religiosamente hasta dos veces por día. No pudimos ir a donde Sidharta se convirtió en Buda luego de alcanzar la iluminacion debajo del bodi-tre, pro si fuimos donde Buda dio su primer mensaje. Un lugar con monasterios budistas tibetanos, japoneses, burmees, tahilandes y chino. Despues nos fuimos a Delhi para pasar las ultimas horas haciendo un poco de shopping por los bazares de Pajarganj y los malls de Nueva Delhi.

Luego llego el momento de despedirse. Había pasado todo un mes mas rápido de lo que se pasa un fin de semana largo. La sensacion es que esfumaron 30 días como un suspiro. Pero la realidad es que durante ese suspiro sucedieron millones de cosas que con mami vamos a recordad para siempre.

Puja en el Ganges

Estudiantes

Turista que se canso de se llevado, atras en el ciclo: mami y el conductor

Gente banandose en el ganges

Una Ghat a puro color

Mochilera suelta en India (Parte I)

Dificil encontrar una mochilera que pise el camino con tanto estilo.

El caos de ciclos, auto rikcshaw, autobuses. El calor sofocante en combinacion con la contaminacion tanto sonora como del aire. Y todas demás características de gran ciudad caótica se vieron opacadas por la llegada de la mochilera numero 1: la Mama.
Esta vez no hubo mas sorpresa que ella. El aeropuerto de Delhi fue el punto de partida de un rally que se fue armando al caminar.
Respetando la capacidad de su mochila nos encontramos en el hall de arrivos que se lleno de emoción y gritos en el momento de nuestro encuentro.
Como dije antes Delhi es arrolladora y como en otras grandes ciudades las diferencias impactan. mas que en otros lugares. Recorrimos Mesquitas, templos sijis y edificios público de la época británica. Obviamente pasamos un tiempo considerable en los bazares.
De Delhi nos fuimos en tren a Amrtistar, lugar donde se levanta el templo siji mas importante de India: El Golden Temple. Todo seguidor de esta religión, que comparte sus raíces con el hinduismo, trata de hacer al menos una peregrinación a este centro espiritual para escuchar la sublime música, las lecturas del Adi Granth y bañarse en las aguas purificadoras de la pileta del templo. Al igual que todo templo siji, personas de cualquier religión son bienvenidos a toda hora. No pude convencer a mama de quedarnos a dormir en las habitaciones que el templo ofrece gratuitamente a peregrinos y no peregrinos. Tampoco la convencí de cenar y almorzar la comida que a toda hora se sirve en el comedor central, también para todos y gratuita. Seguramente fue por que era el comienzo del esta experiencia, no me sorprendería si vuelve ahora lo piense dos veces.
El templo abre desde el alba hasta bien entrada la noche. Se ve que no es suficiente ya que a toda hora desborda de cabezas cubiertas con paños y turbantes de todos los colores.
A 27km de Amristar, en la frontera con Paquistan sucede todos los días al cierre del paso fronterizo una celebración poco usual.
Una multitud de Indios, llenan las gradas pare ver como gendarmes de la armada india se enfrentan en una competencia de gritos y desfiles contra sus vecinos paquistanies, al otro lado de la reja. La competencia consiste en desfiles de ambos lados y también en quien puede mantener el grito en el aire por mas tiempo. A su la hinchada que colorea las tribunas responde con un juego de cánticos.
Del otro lado la secuencia se repite, pero con menos gente en las tribunas.
Una magnifica manera para decir "hasta mañana" entre dos países que no hace mucho tiempo se enfrentaban no con juegos sino con armas.
Al otro día la idea era ir temprano a la mañana para agarrar el tren a Rishickech. El teléfono sonó media hora mas tarde. Obviamente el sereno se había quedado dormido y no nos despertó a tiempo. Ni hablar del auto-rickshaw que habíamos pedido la noche anterior. Salimos corriendo de la habitación y en la recepción no tuvieron mejor idea de llamar a un ciclo (bicicleta de tres ruedas) para llevarnos a la estación. No había manera de llegar a tiempo.
El indio pedaleaba y yo empujaba la bici en un intento mas divertido qeu desesperado por llegar. Una vez en la estación vimos desde la plataforma como el tren arrancaba a paso lento y nos dejaba atrás.
Asi que sacamos boleto para el tren de la noche, al cual si llegamos a tiempo. La dejo a la mama contar como fue su magnifica primer experiencia en un tren nocturno. Además yo no podría por que dormí casi todo el trayecto.
Rodeada de montanas (que marcan el inicio del himalayas) y a orillas del comienzo del rio mas sagrado de India, el ganges, se encuentra Rishikesh.
El paisaje del valle con el rió es increíble, y alejado del centro se respira tranquilidad. Complicado en un país donde la gente brota de la tierra.
Una tarde fuimos a ver en una ghat (escalinata que dan al rio) el Puja. Un ritual hindú común entre todas las ciudades o pueblos sagrados con algún rió o espejo de agua. Es una manera en que los hindúes tienen de agradecer a dios y pedir bendición.
Fuimos temprano a la ghat. Haciendo tiempo para la ceremonia nos centamos a un costado de las escalinatas. No paso mucho tiempo para que un grupo de indios, con la curiosidad que los caracteriza, nos rodeen. Algunos nos hablaban y los otros simplemente....miraban, con esos ojos que parecen ver mas allá.
Uno de los pocos que hablo hizo una pequeña demostración de yoga y nos contó que vivía hace 30 anos ahí. Es decir en la plaza. En ningún momento nos pidió plata. Era su estilo estar en ese lugar y perderse por días a meditar en la montana. A veces se acercaba alguno a decir que no nos molesten y de paso se quedaba. No es la primera vez que tratan de cuidarme y tampoco fue la uncia vez que nos paso.
Después empezó el puja y decenas de flores con velas fueron arrojadas al rió. Un braham cantaba y los fieles cantaban a la par. 5 o 6 candelabros a puro fuego se balanzeaban a orillas del río. Río abajo se veían pequeños desteyos de fuego donde decenas de fieles también se juntaban para practicar el mismo ritual.
DE aca nos fuimos a Jodphur. Nos teníamos que lenvantar como a las 4.30. Obviamente no nos despertaron, pero como a veces de los errores se aprende. Esta vez usamos el despertador que milagrosamente me acompaña desde Cambodia.
Al igual que en otros lugares de Rajastan, Jodphur tiene su fuerte que todo lo ve desde una montana. Kipling no podría haber encontrado mejores palabras para describir el fuerte de Meherangan: "Una obra de ángeles y gigantes".
La particularidad de esta ciudad es que miles de casas continúan pintándose de azul. Este color se lo usaba y continua haciendo para mantener fresca el interior de las casas y a su vez para mantener alejados a los insectos.
Puede creerse o no que esto ultimo sea efectivo, pero sin lugar a duda es mucho mas pintoresco que un pequeño pueblo en Kojarujhao, donde para prevenir los insecto decoran las paredes con estiércol de vaca.
Como volvieron ciertos lujos nos hospedamos en un lugar con pileta y un jardín a medida para tomar mate bajo los arboles. Si, como bien Argentina la mama trajo yerba, termo y todo e equipo. (YO me quede con la yerba, y como un gill me olvide la bombilla. Ahora estoy super complicado, acá eso no existe.)
Buscando un lugar para comer, por las callecitas de la vieja ciudad, entramos a un guesthouse-restaurante elegido a azar. Como las cosas nunca suceden simplemente por que si, el dueño del restaurante era Raj. El bueno hombre al ver que teníamos unas bolsas con especies, saco los elementos y nos dio una clase de como hacer Masala. compartimos unas linda charla y luego nos invito a su casa para conocer a su familia.
Al entrar a la casa nos presento todo orgulloso, a su mujer y sus hijas. La mujer estaba cocinando en el suelo unas Pakopras de Vegetales. Nos sentamos en el piso y compartimos las grasas saturadas de esta típica comida rajhastani. La hija mayor se abalanzo sobre mami y se la llevo a recorrer las casa donde vive la familia de Raj y la del hermano.
Después de un rato nos despedimos de Raj, su mujer, su hijo, sus dos hijas y el hijo del hermano.

Jhodpur quedo atrás con esta tan linda experiencia y el siguiente destino fue Pushkar. Un pequeño al rededor de una mas pequeña laguna. Cuenta la leyenda que esta laguna fue formada cuando Lord Brahama, el creador, arrojo su flor de lotus para matar a un demonio. Al instante donde estos tres pétalos tocaron tierra, agua apareció magicamente en el medio del desierto. Por eso Pushkar es un lugar sagrado y la laguna esta rodeada de ghats donde peregrinos de todos lados vienen a realizar pujas.
A nosotros un Bramhan, no tan brahman, nos camino una muy jugosa donación. Hay de todo en todos lados y como no podíamos irnos con esta imagen. Conocimos en un cuartito de 1X1 a un buen hombre con nos invito a pasar. Con instrumento de percusión y algunas mantas vivía ahi buscando simplemente su "verdad", completarse, entender el sentido de las cosas y el porque. No fue mucho lo que estuvimos en la pequeña construcción de material a orillas de la laguna. Pero basto para compartir varias palabras e irnos boquiabiertos y con una sensacion que no podría explicarse con palabras escritas.
Así es India te sorprende a cada paso, simplemente dejandote llevar por su magia.

De acá fuimos en un bus nocturno de pesadilla a Agra, casa del gran Taj Majal. Una parada rápida para ver esta increíble construcción Mogol que demando 21 anos y 20,000 hombres de toda Asia. No sorprende cuando muchos lo consideran un símbolo de amor eterno. El emperador construyo esta imponente musuleom para eternizar la belleza de su mujer preferida fallecida. Caminando de vuelta al hotel, en las calles de alrededor del Taj, nos encontramos con Gonzalo y su novia. Un Argentino que vive en Barcelona y que había conocido hace algunos meses en Cambodia. El mundo definitivamente es un pañuelo. Nos recomendaron pasar por Orcha. Y como el plan, si es que hay uno, es muy flexible...lo cambiamos una vez mas.
En tren a Jhansi y luego rickshaw a Orcha. como el rickshaw no tenia estereo el amigo del conductor nos iba cantando los hits de india. al llegar fuimos en busca de un lugar para dormir. Fuimos a uno, luego a otro y finalmente encontre el indicado: una carpa. Tenia aire acondicionado y bano, pero no dejaba de ser carpa. Existen un par de palacio para ver, pero el calor y las pocas ganas hicieron que veamos uno al igual que se hojea un libro.
Fue un solo dia el timepo que pasamos aqui, El pueblo es sorprendentemente limpio para los estandarez Indios. Y como no podria ser de otra forma la mochilera que tengo al lado me mostro nuevas esquisiteses gastronomicas que se sirven en los puestos de la calle.
En este pueblo fue la tercera vez en el ano que entro a un banco. Y nunca mas en India, nunca vi tanto papelerio y personas imbolucradas para cambiar un billete con la cara de Washington por otro con la cara Gandhi.